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L´entretien du bassin en automne

L´entretien du bassin en automne: Aux mois d´automne de septembre, octobre et novembre, le bassin du jardin reviens lentement au calme. Des plantes et des animaux se préparent pour le temps d´hiver et le possesseur du bassin devrait les soutenir.

Trouvez ici les tâches les plus importantes autour du bassin en automne :

Ramassez le feuillage et les éléments végétaux de la surface de l´eau.
Mettez un filet anti-feuilles sur votre bassin.
Nettoyez la technique du bassin (pompes, filtres, clarificateurs…) et stockez-les à l`abri du gel.
Videz les tuyaux.
Rangez des plantes de bassin non-résistant au froid hivernal dans un endroit protégé.
Eclaircissez des plantes flottantes et des plantes subaquatiques.
Liez les herbes et les roseaux.
Eliminez la boue de putréfaction.
Utilisez des dispositifs antiglace.

Ramassage du feuillage / Mettre un filet anti-feuilles

Il est possible d´économiser beaucoup de travail en automne en mettant un filet anti-feuilles sur votre bassin. En utilisant un filet anti-feuilles, vous pouvez éviter que du feuillage entre dans l´eau du bassin. Des feuilles mortes et des éléments végétaux devraient être enlevés régulièrement à l´aide d´une épuisette pour améliorer la qualité de l´eau. Les éléments végétaux pourrissant dans l´eau distribuent des substances nutritives à l`eau qui perturbent l´équilibre biologique dans le bassin. A cause de cette perturbation, des gaz de fermentation se développent en hiver sous la couche de glace et une prolifération des algues sera stimulée au printemps. Il est possible que des gaz de fermentation se développant puissent provoquer l´asphyxie des poissons et toute la faune aquatique. Une préparation du bassin pour l´hiver soigneusement faite, aide à maintenir la santé des poissons. En plus, vous aurez rapidement beaucoup de plaisir de votre bassin avec de l´eau claire.

Nous conseillons d´enlever le filet anti-feuilles installé avec les feuilles ramassées après la chute complète des feuilles et avant le premier gel nocturne.

Nettoyage de la technique du bassin et stocker les produits à l´abri du gel

La croissance des algues s´arrête aux températures de moins de 10°C. Les produits techniques pour le bassin ne sont alors pas nécessaires pour l´hiver. Pendant l´entretien en automne, veuillez enlever des pompes et des filtres du bassin. L´eau en gelant s´étende et peut produire une pression si puissante que la technique du bassin risque d´ être endommagée. Veuillez nettoyer toutes les pompes et tous les éléments des filtres soigneusement. Veuillez contrôler, si des pièces sont endommagées avant le stockage. Le stockage doit être absolument à un abri hors de gel (par exemple dans la cave). Veuillez stocker les pompes dans un seau avec de l´eau pour éviter que la pompe dessèche et que les joints importants en matière plastique deviennent fragiles.

Les tuyaux utilisés devraient être vidés soigneusement pour éviter des endommagements à cause de gel.

L´entretien des plantes = L´entretien du bassin

Si votre bassin n´est pas assez profond pour pouvoir déplacer des plantes subaquatiques sensibles, nous conseillons de mettre ces plantes à un endroit frais, mais à l´abri de gel. Nous conseillons par exemple votre cave ou une petite serre correspondant aux besoins des plantes.

Veuillez éclaircir et éventuellement couper les herbes et les roseaux. Veuillez couper les roseaux, les massettes et autres plantes de bassin avec des tiges en forme de tube seulement jusqu´à la surface de l´eau. Si vous n´êtes pas dérangés par des tiges secs, vous pouvez les couper au printemps, comme plusieurs sortes d´insectes utilisent les roseaux comme quartier d’hivernage. Les plantes veillent à un échange de gaz dans votre bassin.

Veuillez couper des nénuphars et d´autres plantes flottantes le plus bas possible avec une pince spéciale pour bassins. Veuillez enlever soigneusement les restes des plantes pour éviter qu´elles produisent de la boue de putréfaction. La pince spéciale possède une tige longue de sorte que vous puissiez travailler sans problèmes du bord du bassin. Les restes des plantes peuvent être enlevés facilement avec une épuisette.

Eliminer de la boue de putréfaction

La boue de putréfaction pose un problème surtout dans l´hiver, comme du gaz d´hydrogène sulfuré toxique est produit par des processus de putréfaction. Ce gaz ne peut pas sortir du bassin gelé et se dissout dans l´eau avec le temps. Veuillez enlever la boue de putréfaction avant l´hiver avec un seau avec une tige ou avec un aspirateur pour la boue d´étang. Vous pouvez mettre la boue en couches minces sur le compost ou comme engrais dans un parterre.

Utilisez des dispositifs antiglace

Pendant le temps d´hiver, les poissons descendent plus en profondeur et restent là-bas jusqu´au printemps dans une sorte de torpeur hivernale. Le battement du cœur se ralentit jusqu`à un coup par minute et le métabolisme s´arrête presque complètement. Des poissons absorbent très peu d oxygène pendant la torpeur hivernale et ils n´ont plus besoin de nourriture.

Pendant ce temps, les animaux sont seulement menacés due au gel ou par l´asphyxie à cause de manque d´oxygène ou par une concentration haute du gaz de putréfaction dans l´eau. On peut exclure le danger due au gel par une profondeur d´un minimum de 80 cm du bassin. Mais le manque d´oxygène ou la production du gaz de putréfaction peut devenir problèmatique quand la surface du bassin est couverte par la couche de glace. A cause de ce problème, nous conseillons l´utilisation des dispositifs antiglace qui doivent être mis à temps avant la production de la glace dans le bassin.

Si vous n´avez pas mis le dispositif antiglace à temps, ne piochez jamais la surface du bassin, comme les ondes de pression et des ondes sonores peuvent réveiller des poissons de leur torpeur hivernale. Décongelez la glace au lieu de cela à l´aide d´un sèche-cheveux ou avec de l´eau chaude.

N´alimentez pas vos poissons à partir d´une température de l´eau sous 12°C, comme la nourriture ne peut pas digérer complètement à cause du métabolisme ralenti. La conséquence tragique serait la mort de vos poissons.

La couveuse – Incubateur pour les oeufs

Le grand succès avec de petits oeufs

WilTec vient de lancer une nouvelle branche sur la marché. Des couveuses pour l´élevage, des machines pour de petites et moyennes séries, qui exigent l´intervention à la main, jusqu´ à machines entièrement automatiques. Les machines automatiques peuvent incuber jusqu´à 96 oeufs en même temps, la température et l´humidité sont automatiquement régulée. Les œufs sont tournés entièrement automatique.

Lancez un coup d´œil à « wiltec.de » : Appareils à incuber – Incubateurs

Recommandation pour le procédé de l’incubation

Hygiène des œufs et de l’incubateur

Respecter les règles d’hygiène est fondamental pour aboutir à un bon résultat d’éclosion. Le contraire est fatal car cela cause la mort des poussins lors des premiers 10 jours.

N’utilisez que des œufs propres pour l’incubation. Des œufs sales sont des porteurs potentiels de maladies qui risquent de se multiplier grâce au climat favorable, chaud et humide de l’incubateur. Cependant, si vous êtes dans l’obligation d’utiliser des œufs sales, nous vous recommandons de les laver en premier dans de l’eau chaude (44-49^oC) qui contient du désinfectant, comme recommandé par le fabriquant, (la plupart des désinfectants ménagers conviennent aussi), et de les sécher par la suite rapidement en utilisant des serviettes séparées.

Ne trempez pas les œufs plus que 4 minutes pour éviter de nuire à la fertilité. Ne les trempez pas non plus dans de l’eau froide car cela est favorable à l’infiltration des bactéries à travers la coquille.

La désinfection immédiate des œufs juste après la collecte est une des mesures d’hygiène la plus importante, par exemple avec un désinfectant parfaitement adapté tel que le formaldéhyde composé d’un mélange d’1 part (en poids) de permanganate de potassium (sous forme de cristaux Condy’s) avec une 1,5 part (en volume) de formol (voir le tableau 1 pour les quantités correctes de chaque application) Placez les produits chimiques dans un plat creux sur le sol de l’incubateur. Placez les cristaux Condy’s en premier, ensuite versez le formol dessus. Fermez rapidement la porte de l’incubateur et quittez la pièce.

Pour une fumigation correcte, faites fonctionner la machine normalement en respectant les mesures correctes de température et d’humidité. Après 20 minutes, ouvrez et aérez la machine pendant quelques minutes. Quittez la pièce ensuite.

Un élevage sain

Il est important de n’utiliser que des œufs qui proviennent d’un élevage sain, vu les maladies transmissibles par les œufs. Les maladies les plus courantes sont les infections à salmonelles, la typhoïde aviaire et Mycoplasma gallisepticum.

L’utilisation d’œufs pondus par des volailles malades conduit à l’échec de l’éclosabilité. Car certains peuvent mourir durant l’incubation tandis que ceux qui survivrons seront des transporteurs de germes et infecteront les poussins bien portants.

N’ajoutez pas des œufs de provenance inconnue juste pour peupler votre stockage, car vous risquez de contaminer sérieusement votre élevage.

Nourriture :

L’œuf contient une réserve de nourriture pour un développement optimal de l’embryon, sauf l’oxygène gazeux, qui pénètre dans l’œuf à travers les pores de la coquille. Les reproducteurs doivent être nourris sainement et de manière équilibrée pour répondre pleinement aux besoins nutritionnels des embryons.

Les nutriments qui généralement font défaut sont les vitamines et les minéraux.

Ce manque peut ne pas avoir d’effet néfaste sur la population, mais, en revanche, affecter le taux d’éclosion. C’est la raison pour laquelle différentes catégories sont nourries suivant un régime alimentaire spécifique. Les carences nutritionnelles, comme un manque de riboflavine, sont les principales causes de mortalité de l’embryon au cours de la phase intermédiaire de l’incubation (ce est à dire entre le 12ème et 14ème jour).

Les poules ont moins besoin de vitamines et minéraux pour une pondaison qu’une poule pour une couvaison. Le régime alimentaire devrait commencer six ou huit semaines avant la pondaison des œufs, en veillant à la présence de la vitamine A, D3, riboflavine, acide pantothénique, biotine, acide folique, la vitamine B12 et le manganèse minérale.

Insuffisance en	Resultat
Riboflavine	Faible taux d’éclosion avec un risqué élevé d’embryons mal formés, qui sont trop humides
Acide pantothénique	Réduit le taux d’éclosion avec un risqué élevé d’embryons d’apparence normale mais qui meurent durant les deux ou 3 derniers jours de l’incubation.
Biotine, choline et manganése	Conduit à un développement anormal de l’embryon notamment le fameux agrandissement de l’articulation / Rupture du tendon d’Achille
B12	Diminution rapide de taux d’éclosion et un taux de survie des poussins éclos, qui s’affaiblit progressivement

Age du reproducteur

Si le mâle est actif, pas trop grand ou gras, et fertile, son âge n’a aucun ou que peu d’effet sur le taux d’éclosion ou la vitalité des poussins. Plus le coq est vieux, le moins de poules il peut féconder même sans perte de fertilité. La fertilité et l’éclosion diminuent autant que la production de l’œuf par la poule, qui est la plus élevée au cours de la première et seconde étape de saison de ponte.

Sélection d’œufs :

Il est important de prendre en considération la taille, la forme et la structure de la coquille lors de la sélection des œufs. Les meilleurs résultats sont obtenus quand on choisit des œufs de taille relative moyenne selon le type de volaille.

Puisque la taille de l’œuf est héréditaire, l’exclusion des œufs de petite taille aidera à maintenir une bonne taille d’œufs dans la descendance. Des œufs qui sont trop grands ou trop petits sont un grand inconvénient dans l’incubateur. Donc, la forme étant héréditaire, une utilisation continuelle d’œufs mal formés maintient et empire cette pénurie.

Seuls les œufs avec une bonne texture de la coquille doivent être utilisés. La structure de la coquille n’est pas héréditaire. Toutefois, les œufs ayant une coquille faible, peuvent se fissurer, permettant aux bactéries de pénétrer ou empêchant l’excès d’humidité de s’expulser en dehors de l’œuf. Les œufs à coquille poreuse augmentent le taux de perte de l’humidité lors de la couvée et l’incubation. Les fissures trop fines peuvent être détectées à l’œil nu grâce à une forte lumière placée derrière l’œuf. La couleur de l’œuf n’a aucun effet sur le taux d’éclosion.

Oeufs de la première saison

Détenir de bonnes conditions est la garantie que tout œuf fertile va éclore, la “meilleure façon” de procéder est de choisir un œuf de poule de 12 mois et plus, sachant que même des œufs de 12 mois peuvent être de petite taille, tout dépend de la date de l’éclosion. Si l’animal éclot en août, septembre, octobre, il va produire des œufs dans à un âge plus jeune qu’une volaille qui a été éclose en janvier, février et mars. Les premiers mûrissent durant l’hiver tandis que les seconds de Janvier sont trop jeunes pour la ponte, qui ne se produira qu’en printemps.

Si visiblement les poussins sont bien portants et si les œufs sont d’une taille raisonnable, n’hésitez pas. Les œufs de poulette vont produire des petits poussins qui se développeront en petites poules, qui auront à leur tour des œufs de petite taille, qui auront plus tard des petits poussins et ainsi de suite.

Si visiblement les poussins sont bien portants et si les œufs sont d’une taille raisonnable, n’hésitez pas. Commencez par leur ajouter de la viande à leur première alimentation quand ils auront 4 semaines. Cela leur procurera de l’énergie en protéines pour une bonne croissance. Il faut absolument veiller à ne pas couver des œufs de petite taille.

Collecte et stockage des œufs à couver

Le développement embryonnaire se poursuit si les œufs fertiles sont maintenus à une température au-dessus de 20°C. Par conséquent, il est essentiel de collecter les œufs fréquemment et les stocker dans de bonnes conditions de fraicheur. .

La collecte des œufs doit se faire au moins deux fois par jour, et de préférence trois ou quatre fois. Pour une meilleure éclosion, ils ne doivent pas être stockés plus d’une semaine avant la mise en incubation. La meilleure température pour le stockage des œufs est de 10 à 16°C.

L’humidité du lieu de stockage est aussi importante. L’humidité en dessous de 70 pour cent entraine la perte excessive d’humidité dans les œufs. Trouvez ci bas les mesures correctes de la température du bulbe humide, pour une humidité déterminée au niveau de la température de stockage. Si vous n’avez pas une pièce fraiche, alors stockez les œufs dans un endroit frais et sec. Des œufs stockés dans des endroits où le degré d’humidité et de température varie, ont tendance à démarrer ou interrompre l’incubation, ayant pour résultat un pré-incubation ou une baisse de taux d’éclosion.

Bulbe séche	Température bulde humide
Bulbe séche	60% Humidité relative	70% Humidité relative	80% Humidité relative
°C	°C	°C	°C
10	6.8	7.4	8.2
11.1	7.6	8.3	9.3
12.2	8.4	9.4	10.5
13.3	9.6	10.6	11.4
14.3	10.7	11.5	12.1
15.3	11.5	12.2	13.3

D’autres facteurs nuisibles à l’incubation

Il est conseillé de transporter les œufs avec précaution pour les mettre dans l’incubateur et de ne pas trop tarder en le faisaint, car vous causeriez un refroidissement qui entraine la mort de l’embryon. La consanguinité excessive de volaille peut produire des gènes létaux ou semi létaux, ce qui a pour conséquence aussi la mort de l’embryon lors de l’incubation.

Température constante

La température normale d’un coq varie entre 40,5 et 41,7°C, selon sa récente activité. La température optimale au centre d’un œuf incubé est approximativement de 37.8^oC. Lors de l’éclosion sous une poule couveuse, la température de la surface supérieure de l’œuf atteint 39.2 à 39.4^oC tandis que le centre de l’œuf ne dépassera pas les 37.8°C.

Dans les incubateurs modernes à chaleur tournante, la température recommandée du fabricant est entre 37.5 et 37.64^oC. La température létale pour les œufs est 39.4^oC. Le mouvement d’air rapide et constant dans ce type d’incubateur maintient la température de l’œuf identique à celle de l’incubateur.

La production de la chaleur d’un embryon augmente au fur et à mesure que l’incubation se développe. L’augmentation de la température atteint le summum durant les derniers deux jours grâce à l’activité de l’embryon. La température de l’œuf surpasse de 2° la température ambiante de l’air dans l’incubateur. C’est la raison pour laquelle la température et souvent abaissé à 1^oC.

Aliments - Premium pour toutes les espèces de poisson

Nourriture des carpes Koi

Les carpes koï sont très exigeants au sujet de leur nourriture et ne se satisfont pas de simple nourriture pour poissons. Il existe un large choix de nourriture spéciale qui favorise la croissance, renforce la splendeur des couleurs, qui est favorable à la santé et veille à une bonne formation musculaire.

La nourriture des carpes Koï doit contenir assez de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines, dont une quantité suffisante doit être en général ajoutée à la nourriture de poissons. Il est cependant important de stocker correctement la nourriture et de respecter scrupuleusement la date limite de consommation, pas d’utilisation après l’expiration de celle-ci. En raison des conditions de stockage incorrectes ou trop longues, les aliments perdent des éléments nutritifs importants. Assurez-vous que la nourriture des carpes Koï est stockée dans un endroit à l’abri de la lumière, sec et hermétiquement clos.

Les protéines dans la nourriture veillent au développement et la croissance de la musculature. Les protéines ne doivent pas seulement être utilisées pour un gain d’énergie, puisqu’elles peuvent provoquer une élimination répétée de l’ammoniac par les branchies. Or, cette élimination a des effets négatifs sur le poisson et la qualité de l’eau du bassin Koï. Par conséquent, il faut veiller à ce que les graisses et les protéines soient contenues dans une proportion équilibrée dans l’alimentation des poissons.

Des études scientifiques ont révélé qu’un rapport protéines/ graisses de 1:2-2.5 est idéal, puisque le poisson soutire son énergie des graisses et profite des protéines pour la formation de ses muscles. Non seulement les graisses s’avèrent être la source la plus importante d’énergie, mais influencent tout autant et positivement la condition des carpes koï, en les rendant plus forts et plus résistants au stress.

Les glucides doivent être peu ou pas du tout compris dans l’alimentation des carpes Koï, car ils contribuent à l’engraissement des poissons et à un dysfonctionnent du foie. Les carpes Koï ne peuvent transformer les glucides que de maniéré limitée seulement, dès lors qu’ils les ne les digèrent pas, ils en expulsent une grande partie par les selles, polluant inutilement l’eau de bassin.

Observez attentivement le comportement de vos carpes Koï et adaptez l’alimentation en conséquence. L’alimentation doit dépendre non seulement de la température de l’eau, mais aussi de l’activé du poisson. Pendant l’été, donnez à votre poisson, hormis les produits prêts, des fruits et des légumes frais ou des insectes. Pendant l’été, une journée entière de jeûne par semaine soulage l’intestin, et contribue à la bonne santé et humeur de vos poissons. Il vaut mieux les nourrir plusieurs fois par jour mais en petites quantités. De cette façon vous resterez fidèle aux habitudes alimentaires naturelles des carpes Koï, tout en ménageant la qualité de l’eau et le filtre de bassin.

Pour la bonne croissance et le bien être des carpes Koï, il est très important que vous les nourrissiez régulièrement et veilliez à leur donner la même quantité à chaque fois. Nous vous conseillons vivement d’utiliser un distributeur d’aliments pour poissons. Grâce aux distributeurs de nourriture de poissons, vous avez maintes possibilités d’alimenter vos poissons en quantités voulues aux heures voulues. Ces distributeurs automatiques d’aliments pour poissons sont faciles à installer et leur fonctionnement est fiable. Les carpes koï acceptent aisément ces distributeurs de nourriture et s’habituent très vite à cette forme de nourriture. Bien entendu, vous pouvez continuer à nourrir vos poissons à la main, ou bien d’utiliser un fisch dome. Ce jouet vous permet de mieux observer vos Koï et de reconnaitre à temps les maladies.